6 Schritte zur gelungenen Gäste-WC-Renovierung

Bevor Sie die neue Masse auftragen, muss die alte Fuge vollständig entfernt werden. Ein scharfes Cuttermesser oder ein Fugenkratzer mit gebogener Klinge hilft, das Silikon sauber aus der Fuge zu ziehen. Arbeiten Sie systematisch von oben nach unten und achten Sie darauf, die angrenzenden Fliesen nicht zu beschädigen. Anschließend entfernen Sie alle Reste mit einem Spachtel und reinigen die Fläche gründlich mit einem alkoholhaltigen Reiniger. Fett und Seifenreste sind die häufigsten Ursachen dafür, dass das neue Material nicht haftet. Nach der Reinigung muss die Fuge vollständig trocken sein – warten Sie mindestens zwei Stunden, bevor Sie weitermachen.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Wahl des richtigen Anschlusskabels. Übliche Badezimmer-Spiegelschränke werden mit einem kurzen Kabelstück geliefert, das Sie an die Hausinstallation anschließen müssen. Verwenden Sie hierfür auf keinen Fall eine einfache Lüsterklemme, die Sie lose hinter dem Schrank verstecken. Die Verbindung muss in einer zugelassenen Abzweigdose erfolgen, die für den Feuchtraum geeignet ist. Achten Sie zudem auf den Querschnitt der Leitungen: Für eine reine LED-Beleuchtung reicht meist ein Querschnitt von 1,5 Quadratmillimetern, aber bei integrierten Steckdosen oder Heizlüftern im Schrank kann ein größerer Querschnitt erforderlich sein.

Beim Auftragen selbst kommt es auf die richtige Technik an. Schneiden Sie die Kartuschenspitze schräg an, sodass eine Öffnung entsteht, die etwa zwei Drittel der Fugentiefe entspricht. Führen Sie die Kartusche in einem gleichmäßigen Winkel von 45 Grad entlang der Fuge und drücken Sie den Abzug kontinuierlich, ohne zu stoppen. Arbeiten Sie in kurzen Abschnitten von etwa 30 bis 50 Zentimetern. Drücken Sie die Masse nicht vollständig in die Fuge, sondern lassen Sie sie leicht erhaben stehen. Zum Glätten eignet sich ein Fugenglätter aus Kunststoff oder ein Löffelstiel, den Sie mit etwas Spülmittelwasser benetzen. Fahren Sie mit gleichmäßigem Druck über die frische Masse und ziehen Sie Überschüsse sofort ab. Tipp: Bewegen Sie das Werkzeug immer in eine Richtung, sonst entstehen Wellen oder Luftblasen.

Die Montage beginnt mit der Tragkonstruktion. Bei einer Nische bieten sich zwei Varianten: Sie schrauben Winkel an die Wände oder Sie setzen auf Leimholzleisten, die Sie an der Rückwand befestigen. Letzteres ist bei schweren Büchern sinnvoller, weil die Last gleichmäßiger verteilt wird. Verwenden Sie für jede Leiste mindestens zwei Dübel, die Sie mit einem passenden Bohrer in die Wand bringen. Beachten Sie: In Trockenbauwänden benötigen Sie spezielle Hohlraumdübel. Markieren Sie die Bohrlöcher exakt mit einer Wasserwaage, sonst hängt das Regal später schief.

Bevor Sie bohren, markieren Sie die Position des Briefkastens. Die Unterkante sollte so hoch sein, dass Sie bequem hineingreifen können – üblich sind etwa 80 bis 100 Zentimeter über dem Boden. Nehmen Sie eine Wasserwaage und halten Sie sie an die Rückwand des Kastens. Achten Sie darauf, dass die Waage nicht nur die Vorderkante, sondern die gesamte Auflagefläche prüft. Ein häufiger Fehler ist, den Kasten nur visuell auszurichten, was bei unebenen Fassaden schnell schief geht. Bessern Sie mit dünnen Unterlegscheiben oder passenden Abstandsplättchen nach, bis die Blase exakt in der Mitte steht.

Eine Nische im Mauerwerk, eine schräge Dachschräge oder der tote Raum zwischen zwei Wandsegmenten – oft bleibt da nur eine nutzlose Ecke. Dabei lässt sich genau dort Stauraum schaffen, wenn man ein Regal passgenau einsetzt. Der erste Schritt ist das präzise Maßnehmen. Dazu benötigen Sie eine Wasserwaage, einen Zollstock und eine Hilfe, die das andere Ende der Messlatte hält. Messen Sie die Nische an drei Punkten: oben, in der Mitte und unten. Gerade bei Altbauten sind die Wände selten exakt parallel. Notieren Sie den kleinsten Wert – darauf basiert später der Zuschnitt. Vergessen Sie nicht die Tiefe und die Höhe an beiden Seiten, denn auch die Nische selbst kann schief sein.

Warum das Abkleben über den Erfolg entscheidet Ein sauberes Ergebnis hängt nicht von der Menge der Masse ab, sondern von der Vorbereitung. Kleben Sie die Fugenränder mit Malerkrepp ab, das Sie exakt entlang der Kante anbringen. Der Abstand zwischen den Klebebändern sollte etwas schmaler sein als die Fuge selbst, damit später keine Lücken entstehen. Drücken Sie das Klebeband fest an, besonders an den Ecken. Ein weiterer Vorteil des Abklebens: Sie können die Masse großzügiger auftragen, ohne Angst vor unsauberen Rändern zu haben. Entfernen Sie das Klebeband jedoch erst dann, wenn die Masse an der Oberfläche leicht angezogen hat – meist nach fünf bis zehn Minuten. Ziehen Sie es in einem Zug schräg nach außen ab, nicht senkrecht zur Fuge.

So gehen Sie richtig vor: Von der Vorbereitung bis zum letzten Tropfen Setzen Sie den Entlüfterschlüssel auf das Entlüftungsventil – meist ein sechseckiger Stift an der Oberseite oder an der Seite des Heizkörpers. Drehen Sie den Schlüssel langsam gegen den Uhrzeigersinn. Sie hören zunächst ein Zischen: Das ist die entweichende Luft. Halten Sie den Schlüssel fest, bis das Geräusch aufhört und ein gleichmäßiger Wasserstrahl austritt. Schließen Sie das Ventil sofort wieder, indem Sie im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen, sonst beschädigen Sie die Dichtung.