Häckseln ohne Schaden: Der Fehler, der den Mulch verdirbt

Nach dem Auslichten sollte man das Schnittgut aus der Anlage entfernen, besonders wenn es von kranken Ästen stammt. Im selben Jahr trägt der Baum oft weniger, weil die verbliebenen Früchte besser ernährt werden und größer ausfallen. Wer die Kronenmitte frei hält und jedes Jahr nur wenige Äste nimmt, hält den Baum dauerhaft gesund, ohne ihn in einem einzigen Eingriff zu überfordern.

Was zuerst fällt und was stehen bleibt Als Nächstes kommen alle toten, abgestorbenen und kranken Äste weg. Ein abgestorbener Trieb lässt sich leicht biegen und bricht beim Anritzen trocken; kranke Triebe zeigen eingesunkene Rinde oder violette Verfärbungen. Solche Äste schneidet man bis ins gesunde, hellgrüne Holz zurück. Danach lichtet man die Krone gleichmäßig aus, nicht nur auf einer Seite, sonst kippt die Form und der Baum bildet einseitig neue Triebe.

So trennen Sie Haftwurzeln, ohne den Putz zu beschädigen Zum Ablösen der Haftwurzeln eignet sich ein breiter Spachtel mit abgerundeter Kante. Setzen Sie ihn flach zwischen Wurzel und Wand an und hebeln Sie vorsichtig. Arbeiten Sie von oben nach unten, damit gelöste Pflanzenteile nicht auf noch haftenden Wurzeln liegen. Bei empfindlichem Putz legen Sie ein dünnes Blech oder eine Kunststoffplatte unter den Spachtel, um Kratzer zu vermeiden. Reste der Wurzeln lassen sich mit einer weichen Drahtbürste entfernen, aber nur mit leichtem Druck. Ein Hochdruckreiniger ist tabu – er bläst Fugen aus und dringt in den Putz ein.

Beim Häckseln von Ästen und Sträuchern entsteht Material, das im Garten vielfach genutzt werden kann. Wer das Schnittgut jedoch falsch aufbereitet, produziert keinen Mulch, sondern ein saures, schimmelanfälliges Gemisch, das Pflanzen eher schadet als nützt. Der entscheidende Punkt liegt nicht in der Maschine, sondern im Zeitpunkt und in der Mischung des Materials.

Efeu an der Fassade sieht jahrzehntelang harmlos aus, bis er an Fensterrahmen, Dachrinnen und Fugen ankommt. Wer ihn dort entfernt, wo er Putz und Mörtel gefährdet, muss verstehen, wie die Pflanze haftet. Anders als Ranken mit Saugfüßchen bildet der Gemeine Efeu keine Haftwurzeln, die in den Stein eindringen. Er kriecht mit feinen Wurzeln in mikroskopisch kleine Risse und Unebenheiten. Solange der Putz intakt ist, bleibt der Schaden gering. Sobald jedoch Feuchtigkeit in Hohlräume gelangt, sprengt Frost den Untergrund – und der Efeu beschleunigt diesen Prozess, weil er Wasser speichert und die Wand langsamer abtrocknet.

Ein Apfelbaum, der über Jahre nicht geschnitten wurde, bildet eine Krone, in der sich Äste gegenseitig bedrängen. Das Innere verkahlt, das Licht fehlt, die Früchte bleiben klein und sitzen nur noch außen. Bevor man zur Säge greift, sollte man den Baum von zwei Seiten betrachten und die problematischen Äste mit farbigem Band markieren. Wer blind losschneidet, nimmt später oft einen Hauptast heraus, den er eigentlich hätte stehen lassen sollen.

Beim Sägen gilt: erst auf der Unterseite anritzen, dann von oben durchsägen, damit die Rinde nicht einreißt. Größere Wunden über drei Zentimeter glatt nachschneiden und mit einem Wundverschluss behandeln. Stehen mehrere starke Äste zur Debatte, verteilt man die Eingriffe über zwei bis drei Jahre. So bleibt genügend Laub für die Photosynthese und der Baum erholt sich zwischen den Schnitten.

Was zuerst weicht und was stehen bleibt Nach den nach innen wachsenden Ästen kommen die sich kreuzenden und die reibenden. Wo zwei Äste sich berühren, entsteht eine Wunde, in die Holz und Rinde hineinwachsen. Einer der beiden muss weg, und zwar der schwächere, der ungünstiger steht oder in die falsche Richtung zeigt. Sind zwei gleich starke Äste betroffen, bleibt derjenige, der flacher abgeht und mehr Platz zur Seite hat. Alle Schnitte erfolgen auf Astring, also knapp am verdickten Übergang zum Stamm oder zum tragenden Ast.

Ein Apfelbaum braucht Licht, sonst bleibt die Krone innen kahl, und die Früchte reifen nur noch außen. Auslichten heißt nicht, wahllos Äste abzusägen, sondern das Holz zu entfernen, das Schatten wirft, krank ist oder andere Triebe bedrängt. Wer das im Winter oder zeitigen Frühjahr macht, solange der Baum ruht, verletzt ihn am wenigsten. Wichtig ist ein trockener, frostfreier Tag, sonst dringen Pilze in die Schnittwunden ein.

Am Ende kontrolliert man die Krone vom Boden aus: Fällt Licht durch die Mitte, sitzt der Schnitt richtig. Bleibt der Innenraum dunkel, ist weiteres Auslichten nötig – aber frühestens im nächsten Winter. Ein falsch geschnittener Baum treibt zwar wieder aus, doch jede Korrektur kostet Zeit und Fruchtansatz.

Zuerst weichen alle Triebe, die nach innen wachsen. Diese sogenannten Wasserreiser stehen steil nach oben, treiben kaum Blüten und verdunkeln das Kroneninnere. Man erkennt sie daran, dass sie fast senkrecht aus einem stärkeren Ast schießen und wenig Seitenverzweigung zeigen. Schneide sie direkt am Ansatz ab, ohne einen Stummel zu lassen. Ebenso entfernt man Äste, die sich kreuzen oder aneinander reiben, denn jede Wunde ist eine Eintrittspforte für den Obstbaumkrebs.