Czym myć łańcuch, by smar został w rolkach

Trzeci sposób to czyszczenie na sucho. Pędzelek z miękkim włosiem usunie kurz i piasek z płytek, nie naruszając wnętrza. Do trudniejszych zabrudzeń użyj szczotki o krótkim włosiu, ale nie dociskaj jej do rolek. Czwarty sposób to użycie myjki łańcucha – jeśli już ją masz, wlej do niej łagodny detergent rozcieńczony wodą, a nie rozpuszczalnik. Po myciu koniecznie wypłucz łańcuch czystą wodą i wysusz. Piąty sposób to regularność: czyść łańcuch często, ale delikatnie. Lepiej przetrzeć go szmatką po każdej jazdzie w deszczu, niż raz w miesiącu szorować naftą.

Zimowa eksploatacja zostawia na śrubach mieszaninę soli drogowej, wilgoci i błota. Najgroźniejsza jest sól, bo wnika w mikroszczeliny gwintu i przyspiesza rdzewienie nawet na powierzchniach ocynkowanych. Zanim cokolwiek posmarujesz, musisz więc usunąć przyczynę, a nie tylko zakryć objaw. Odkręć śruby, obejrzyj gwinty pod światło i sprawdź, czy nie ma ognisk rdzy wżartej w materiał. Jeśli tak — samo smarowanie nic nie da, konieczne będzie czyszczenie mechaniczne lub wymiana elementu.

Sprawdź też, czy obudowa nie unosi się zbyt wysoko. Dolna krawędź z przodu ma leżeć mniej więcej dwa palce nad brwiami. Za wysoko osadzony kask odsłania czoło, a to właśnie ten obszar najczęściej uderza o podłoże. Zbyt nisko opuszczony z kolei zasłania pole widzenia i uciska skronie.

Trzy typowe błędy, które kosztują najwięcej. Pierwszy: mycie łańcucha w maszynce z dużą ilością rozpuszczalnika — wygodne, ale wypłukuje smar z rolek i wnętrza ogniw. Drugi: szczotkowanie na włączonym silniku lub przy dużym naciągu — łatwo uszkodzić ogniwa i skaleczyć palce. Trzeci: mycie łańcucha razem z całą resztą napędu w jednej kąpieli — brud z kasety i przerzutki wraca na ogniwa. Rób to etapami: najpierw łańcuch, potem zębatki, na końcu wytrzyj wszystko do sucha i dopiero wtedy smaruj.

Docinanie pancerza zrób ostrym obcinakiem do pancerzy, nigdy zwykłymi szczypcami do drutu. Po cięciu otwór jest zgnieciony i zapchany metalowym wiórem. Przepchnij przez niego linkę, a jeśli nie wchodzi, przetnij końcówkę jeszcze raz. Zewnętrzną powłokę wyrównaj pilnikiem, a wewnętrzną wkładkę przebij cienkim gwoździem lub igłą. Na koniec załóż metalową lub plastikową końcówkę i zaciśnij ją delikatnie. Strzępiąca się linka zaczepia o pancerz i sama się przeciera — końcówka jest obowiązkowa, nie opcjonalna.

Po złożeniu przejedź kilka minut na wszystkich biegach. Linka lekko się ułoży, więc napięcie wstępne trzeba będzie skorygować baryłką o ćwierć lub pół obrotu. Jeśli po regulacji łańcuch nadal spada z zębatek, sprawdź hak przerzutki — bywa krzywy po upadku i żadna regulacja linki tego nie naprawi. Dobrze poprowadzona i docięta linka wytrzyma sezon bez dotykania, pod warunkiem że pancerz nie ma ostrych zagięć.

Po każdym myciu na mokro osusz łańcuch szmatką i odczekaj chwilę, aż resztki wody odparują. Dopiero wtedy nakładaj smar, kropla po kropli, na wewnętrzną stronę ogniw, obracając korbą. Nadmiar zetrzyj po kilku minutach. Smar wnika wtedy w rolki, a nie zostaje na zewnątrz, gdzie zbierałby kurz. Jeśli myjesz łańcuch często, rób to delikatnie i rzadko — nadmiar czyszczenia niszczy napęd bardziej niż jego brak.

Typowe błędy to moczenie łańcucha w rozpuszczalniku, używanie benzyny ekstrakcyjnej, szczotkowanie drucianą szczotką oraz smarowanie tylko zewnętrznych płytek. Inny błąd to mycie łańcucha na rowerze razem z kasetą i przerzutką – wtedy brud z zębatek wraca na ogniwa. Jeśli chcesz dokładnie umyć napęd, zdejmij łańcuch, ale nie mocząc go w agresywnej chemii. Po umyciu i wysuszeniu nałóż smar wnikający w ogniwa, a nie tylko powierzchniowy. Smar w rolkach to podstawa – bez niego łańcuch szybko się wyciąga i niszczy zębatki.

Najczęstszy błąd to mycie łańcucha do sucha i smarowanie go dopiero po kilku dniach. W tym czasie ogniwa rdzewieją od środka, a smar nie wnika już tak dobrze. Drugi błąd to używanie jednego środka do wszystkiego — odtłuszczacz, który świetnie radzi sobie z tłuszczem na obręczy, zniszczy smar w łańcuchu. Trzeci to zbyt częste czyszczenie myjką z rozpuszczalnikiem. Wystarczy szmatka, łagodny preparat i odrobina cierpliwości, by łańcuch był czysty, cichy i trwały.

Łańcuch rowerowy zużywa się najszybciej z wszystkich części napędu. Piasek i błoto wcierane w ogniwa działają jak pasta ścierna i wykańczają sworznie oraz tuleje rolek. Problem w tym, że większość dostępnych środków czyszczących wypłukuje smar fabryczny albo ten, którym nasączyłeś ogniwa po poprzednim czyszczeniu. Efekt jest taki, że czysty łańcuch zaczyna hałasować i rdzewieć szybciej niż brudny. Kluczem nie jest więc sam preparat, a sposób pracy i to, gdzie go aplikujesz.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest czyszczenie na rowerze, bez zdejmowania łańcucha, i to metodą na szmatkę. Środek nanosimy na ściereczkę, nie na ogniwa. Owinięty w materiał łańcuch przeciągamy korbą do tyłu, dociskając go dłonią. Brud schodzi na tkaninę, a smar pozostaje wewnątrz rolek, bo nie został rozpuszczony i wypłukany. Po kilku obrotach szmatka jest czarna, a ogniwa z zewnątrz czyste. To wystarcza w większości przypadków.